Майсур

В Майсуре время прошло как-то непонятно

В том, что с Майсуром отношения не сложились виноват только я.
Во первых, вместо того, чтобы пошататься еще пол дня по Удупи, и ночным рейсом уехать дальше, я сел на дневной автобус до Майсура. Причем поехал в самую жару, что положительных ощущений не добавило. Кроме того, автобус приехал в Майсур ночью, что тоже не слишком удобно, если.в городе первый раз.

На самом деле было еще хуже. Из Удупи я поехал в Мангалор, перепутав его с Бенгалором. На счет моего приступа топографического кретинизма есть ссылка в конце поста.

Во-вторых. По середине пути между Мангалором и Майсуром автобус взбирается на горы южной Индии. Не знаю, что щелкнуло в моём сердце, но я не мог оторваться от окна. Сейчас смотрю фотографии и не понимаю, что меня так заворожило. Но тогда ...

Надо было бы сойти в Мадикере - городок по пути, но я остался в автобусе, и остаток пути думал только о том как бы вернуться обратно и продолжал думать в Майсуре. Вообще этот город в горах изменил весь мой запланированный маршрут.

Итак, в Майсур автобус приехал уже ночью. По дороге я разговорился с парнем-студентом, он мне настоятельно порекомендовал не гулять по ночному Майсору. Из интернета заранее узнал, что в городе есть ашрам Сатчитананды,  Зачем он мне сдался я не понимаю до сих пор, но поселиться я решил именно там.

По прибытию сел в моторикшу и  велел отвезти в место планируемого просветления. Ночью там только и ждали меня. На входе сидел охранник. То ли он был добродушен сам по себе, то ли ему было скучно одному ночью, но в любом случае он принял живейшее участие в моем заселении. Набирал разные телефоны ашрама, будил людей, передавал трубку мне. Результат множества звонков с сонными индусами был один. Мне рекомендовали придти просветлеть  утром.

Охранник жутко расстроился и предложил переночевать в его будке. Мне было крайне неудобно отказывать, но спать в будке мне казалось еще менее удобным. Долго стояли на ночной улице, ждали какое-нибудь такси. В конце концов меня отвезли обратно к автовокзалу, а точнее в гостиницу у автовокзала. Еще одну гостиницу этой ночью я искать не стал, но поклялся утром переселиться из места не слишком совместимого с жизнью белого человека.

Обычно в Индии не сложно найти интернет-кафе, наверняка много их и  в Майсуре. Но в  районе моего обитания с этим было только одно. Зато какое! С гороскопами. 
Дизайн  оформления соответствующий.

Утром отправился снова в ашрам Сатчитананды, но из гостиницы не выписался, вещей с собой брать тоже не стал. Остатки интуиции все же сработали.
Теперь в ашраме меня ждали. Отвели в кабинет главного клерка. Несмотря на мой ужасный английский объяснить, что хочу поселиться в ашраме как-то смог. А вот встречный вопрос: "Зачем?", - поставил меня в тупик. Поводов жить в ашраме по большому счету не имел ни одного. Медитировать и петь баджаны не собирался, йога тоже не входила в мои планы, также как и преданное служение обществу.
Поняв все по моим глазам, клерк предложил поговорить мне с человеком из России и тот определит, стоит ли мне тут жить. Отправили мальчика искать русского, сказали что найдут быстро. Время и понятие "скоро" в Индии вещь излишне растяжимая. Ждал минут пятнадцать. Чем больше сидел в ожидании, тем больше понимал, что делать мне тут нечего. И просветление случилось! Я встал, попрощался и ушел. Но по ашраму погулял. Жить может тут и нет смысла, а вот придти погулять надо обязательно, здесь есть что посмотреть.

Около базара мне попалась женщина продающая неизвестные мне орехи размером с большое яблоко и скорлупой серо-зелёного цвета. Как называется уже не помню. Я задал стандартные, но бессмысленные вопросы: "вкусно ли это, сладко ли это?". Индусы, какую бы дрянь не продавали, обычно закатывают глаза, показывают на лице блаженство, как бы символизирующее насколько это божественно сладко и вкусно. У меня подозрение, что если бы продавец убедился, что я впервые вижу перец чили, то мне бы его продали со словами: "так сладко, так вкусно, сэр".

Короче, на посулы я купился только наполовину. Купил только парочку экзотических орехов. О том что сработала интуиция смог убедиться в гостинице. Видимо не зря посетил ашрам.
Первый вопрос встал такой: как расколоть орех скорлупа которого оказалась покрепче кокоса? Молоток я как-то забыл взять в путешествие по Индии. Минут пять я швырял с размаху орехи на каменный пол номера в гостинице. Орехи с шумом отскакивали, бились об стены и катались по полу. Не знаю, что думали соседи и персонал, но орехи я расколол.

Второй вопрос, зачем я купил два ореха? Безвкусную сероватую массу из первого ореха я съесть смог, на этом запасы силы воли кончились. Как пристроить второй орех думал долго. В результате в содержимое второго ореха были воткнуты благовония подаренные мне на местном базаре. Выходит второй орех тоже пригодился.

Вот, о базаре. Гуляя по Майсуру, никак не мог понять, а где все белые люди? Я не видел ни одного европейца, даже в ашраме. Но когда натолкнулся на базар, то увидел всех там, причем не в малом количестве. Самый обычный индийский базар, не слишком большой, а по нему ходят европейцы с открытыми от удивления ртами и без устали фотографируют. Пришлось тоже сделать пару снимков, чтобы не выделяться. Массовое помешательство.

Разноцветные порошки - это краска для тела. Обычно всякие полоски и точки ставят на лице.
Следующий ряд - палочки благовоний. Продаются не поштучно, а килограммами. Мне несколько штук подарили. Дальше идут духи на масляной основе.

На улицах Майсура впервые увидел и попробовал спелый джекфрут. Это самый большой фрукт в мире, весит примерно 20 килограмм, размером с два больших арбуза. Про это чудо как-нибудь отдельно напишу.

Джекфрут и арбузы. Джекфрут на переднем фоне, если что

Тут же ведется уличная торговля  арбуза дольками, которые обильно посыпают смесью соли и специй. Даже не так. Посыпают срез половинки лайма смесью соли и специй, после чего начинают этой половинкой лайма водить по арбузу. Причем долька арбуза совсем крохотная, просто издевательски крохотная, если знать как жарко..

Также как и с арбузом поступают с огурцами, то есть продают половинки огурцов с уличных лотков, посыпая их солью и специями. Но с размерами всё наоборот. Купить маленький огурчик в Индии практически невозможно. Тут они обычно таких размеров, когда в России их уже выбрасывают либо в силу появления желтизны на шкурке, либо огрубления кожуры и общей безвкусности. То ли сорта здесь другие, то ли особенности климата, но огурцы любой величины сохраняют и вкус с ароматом, и нежность шкурки.

Ну, где про огурчики, там и про помидорчики. Попав в ГОА в начале января сразу же побежал покупать помидоры. Разочарованию не было предела, они были пресными и невкусными, словно наши тепличные. Надежды не терял, переодически покупал еще с тем же результатом. Покупал помидоры и путешествуя в сторону юга. Ничего не менялось в лучшую сторону. А в Майсоре к моему восторгу я встретил, наконец-то, те самые кисло-сладкие, сочные помидоры. Больше успех не покидал меня. Даже вернувшись в ГОА обнаружил, что там томаты тоже стали просто восхитительными. Так что если будете в Индии не покупайте помидоры до марта, терпите.

Майсур жаркое место, поэтому возвращаясь в гостиницу купил целый арбуз. После поедания сердцевин двух половинок арбуза было отмечено отсутствие мусорного ведра в номере. Хотелось спать, а не выяснять причины такого сервиса.
С некоторым сомнением швырнул с пятого этажа остатки арбуза в темный двор куда выходили мои окна. Утром решил проверить насколько раскидало корки. Ни одного кусочка не обнаружил, зато во дворе сидела довольная корова и благодарно улыбалась мне.

Местный атлас дорог сообщал о наличии в пригороде Майсора статую коровы нанду. Надо смотреть. Трястись по жаре, в переполненном автобусе не хотелось. Встал в шесть утра, дошел несколько кварталов до автовокзала, поинтересовался на чем ехать. Надо знать какие колымаги используются в общественном транспорте Индии, чтобы оценить смесь моего восторга и проклятий в адрес будильника, который мог бы и не сработать.

Меня ждал новый, великолепный автобус с кондиционером. В автобусе, кроме меня, ехало еще три индуса. Но мои усилия были вознаграждены полностью. Корову тоже надо посетить обязательно. Причем как я, рано утром, пока еще не наступила жара, а туристы, причем в основном индусы еще не заполонили местность и не испортили атмосферу шумом и гамом. Там есть еще храм, но туда успеете всегда. Сразу спускайтесь по дороге к корове. Стоит эта корова с незапамятных времен, никто даже не знает, когда и кем статуя воздвигнута.
Вначале я пришел просто посмотреть на очередное творчество древних индусов, но чем дольше я сидел и смотрел, тем больше мне казалось, что корова живая и даже дышит. Статуя очаровывала и завораживала. Место рядом с ней казалось окутано особой аурой безмятежности.

Корова нанду

Своё очарование вносил брамин, который на мой взгляд очень искренне, не для галочки, проводил служение: преподносил еду, окуривал благовониями. Где-то час мы пробыли с брамином вдвоем в тишине, если не считать редкого звука колокольчиков и пения утренних птиц. Потом пришли шумные, говорливые туристы и атмосфера была безнадежно утрачена.

Кокосы, фрукты, бананы и цветы это подношения божествам.
Такие мини-базарчики возле каждого крупного храма.

С индусами мне в Майсоре не везло до поры до времени. Они были какие-то недоброжелательные на мой взгляд. На улицах бесцеремонно толкались и пихались. За день несколько раз успели наступить на ноги. Причем поступали так не только со  мной, но и с друг другом. Ходить по улицам Мйсура надо так: всех толкать, хамить, наступать на ноги и будешь уважаемым человеком. Вначале смущался, а потом просто напролом начал идти. Не все конечно такие в Майсуре, точнее незначительно меньшинство, но тенденция определенно есть и они сформировали моё отношение к городу..

В Майсуре  впервые обратил внимание на большое количество  хромых индусов. Моя версия такова: большое количество мотоциклов. Какие бы индусы не были искусные водители хаотичное движение приводит к множеству аварий. А на мотоцикле в первую очередь страдают ноги. Отсутствие качественной хирургии и травматологии приводит к повышенному проценту хромого населения. Причем чем больше город и интенсивнее движение, тем больше хромых.

Был вечер первого дня. Я уже смирился с поведением аборигенов. Отдыхал на балконе гостиницы и никуда уже не планировал идти. Но вдруг вдалеке услышал призыв на молитву мусульман. Присмотрелся, но вместо ожидаемого минарета мечети увидел только шпиль явно католического собора. Конечно, поспешил туда. Уже темнело, а собор был не близко, поэтому исследования были отложены.

Утром обнаружил мусульманский район. Обитали там те же индусы, но атмосфера совсем другая. Люди полны достоинства и уважения к другим. Никто не пытается столкнуть тебя с дороги, не пристает. Был свидетелем сцены, когда два мусульманина-индуса нечаянно налетели друг на друга, после чего оба долго извинялись и улыбались.

Заметил в этом же районе обитания мусульман еще одну вещь. У большинства индусов из-за обилия специй и жаренных в большом количестве масла мучных изделий печень все же страдает, и большинство встречных глаз жителей Индии отдает желтизной. Чистые белки обычно бывают только у детей.

Вот пример жарки с маслом. Учтите, что масло никогда не меняется, а только подливается по мере выгорания.

Не знаю готовят ли индусы-мусульмане по другому, но тут мне в массе попадались люди с ярко-белыми белками глаз, а вот многочисленные уличные лотки с жаренными в масле пирожками, наоборот, не встречались

Не знаю что это за заведение в мусульманском районе Майсура. На мечеть не слишком похоже. Внутри обнаружил что-то вроде школы с детьми возраста 10-12 лет.

Внутри ухожено, бассейны, очень красиво, но меня вежливо попросили покинуть территорию.

Католический собор находится то ли прямо в районе мусульман, то ли на его границе.

Подвал собора

Жалкий кусочек большого комплекса зданий дворца в Майсуре.

Главную глупость которую я допустил в Майсуре, это то что не посетил местный дворец, говорят один из лучших в Индии. Но каждый раз когда я шел мимо были какие-то другие планы, или же было не рабочее время. Можно было остаться еще один день, но я так хотел в горы Мадикери.

И еще из посещения жаркого Майсура вынес следующий урок: люди с опахалами рядом с раджой это не самодурство. Ну, как царь может принимать важные государственные решения непрерывно обливаясь потом?
Наложницы с опахалами - это государственная необходимость. Сейчас в Индии есть кондиционеры и страна может позволить себе быть парламентской республикой.

Мой топографический кретинизм ∞ О методах фотосъемки 
Удупи - город из которого я прибыл в Майсур ∞ Вриндаван - рай на земле
____________________
Увлекательный круиз на Канарские острова. 123Cruise гарантирует вам незабываемые впечатления и удовольствие от новых открытий.