Дорога до Каньякумари или знакомство с индийскими поездами

Поезда в Индии это отдельная тема, начиная с момента покупки билетов и до самой конца поездки. Технические аспекты мне лень описывать, опишу то, что задело мою нежную и ранимую душу.
Главное. Туалетов в вагоне четыре штуки. Это хорошо. Но такое понятие как санитарная зона не существует, соответственно, туалеты открыты все 24 часа, и поэтому на некоторых станциях бывает полный срач, в прямом смысле слова. Нет понятия "санитарная зона" и внутри туалета.
Далее. В поезде есть вагон-ресторан, но поесть там нельзя, столики отсутствуют. Целый вагон занимает исключительно кухня, где с самого утра и до позднего вечера идет непрерывная готовка. Начинается все с утренних сандвичей, самосы (индийские пирожки) на второй завтрак, рис с гарниром в обед, ну и так далее, как повар пожелает. Вся еда, а также чай и кофе непрерывно разносятся по вагонам. Но при всем этом в вагоне нет мусорных баков, поэтому мелкий мусор летит на пол. Потом по полу ползет мальчик-нищий, сгребает весь мусор и за это потом просит пару рупий. Мальчик не слишком смотрит, что он сгребает. Один раз загребли один из моих шлепков. Поскольку мальчик любит поезд в котором живет и не очень хочет из него выпасть, то соответственно делает это не из целей воровства потрепанных сланцев, а по небрежности. Второй тапочек остался в моей отсеке, а первый просто перекочевал в соседний.

У буддистов есть выражение "все что не делается к лучшему". Так получилось и в этот раз. Благодаря временной потере одного сланца произошел культурный языковой обмен между славянскими и индийскими народностями. Пока я ходил по вагону с одной обутой ногой, шлепая  второй босой ступней по не слишком чистому полу, индусы успели выучить несколько коротких слов, которые в русском языке используются для связки слов в предложении. Когда потерянный сланец был индусы узнали, что те же слова, но с другой интонацией выражают крайнюю степень радости.
С более крупным мусором вопрос решается интереснее. Крупный мусор - это пластиковые бутылки и тарелки, картонные подносы на которых приносят обед, бумажные стаканчики, пластиковые пакеты и тому подобные вещи. Бросать их на пол нельзя. Во первых, можно споткнуться. Во вторых, в большом количестве мусора трудно будет искать обувь.
Вопрос решается просто, благодаря отсутствию стекол в окнах мусор легко выбрасывать  за борт. Если высунуться из поезда, особенно в обеденное время, то можно видеть как время от времени вылетают из окон пустые бутылки, подносы и прочий мусор. Подозреваю, что мальчик который убирает на полу вагона тоже мусор не в пакеты складывает. В результате таких обычаев вся дорога на несколько метров от рельсов густо усыпана пластиковым и бумажным мусором.
На самом деле не все так ужасно. То что описано выше происходит в сидячих или плацкартных вагонах. По мере повышения класса ситуация планомерно улучшается. В первом классе даже мышей уже нет.

Мой опыт общения с железной дорогой Индии начался в курортном городе Варкала, откуда я собирался двинуться дальше на юг. До этого перемещение по Индии происходило на автобусах, А последний отрезок пути до самой южной точки Индии я твердо решил проехать на поезде. Оставалось всего полторы сотни километров пути. Прямого поезда до Каньякумари не было, и надо было взять билет до столицы штата Кералы, а там уже пересесть на следующую электричку.

Задача покупки билета оказалась не слишком простой. Если бы это был поезд дальнего следования, то название конечной станции надо было бы написать на листочке-требовании и сунуть в окошко кассы. Билеты на индийские поезда покупаются путем заполнения стандартного бланка, а на местные поезда и электрички путем общения с кассиром. 

И вот, мне надо было доехать до города с обычным индийским наименованием - Тируванантапурам. Я несколько раз посмотрел название города на карте, размял губы, подошел к кассе. "Дайте билет до Тимитума...Тумирумилу....Тивирумулу...Тирувапу...." Короче, 50% городов Индии выговорить невозможно. Можно конечно, но тогда надо по слогам проговаривать, а так хочется выглядеть умным раз очки нацепил, а получается как всегда.

Хотел уже привычно достать карту и ткнуть пальцем в пункт назначения, но обошлось. Меня поняли. Дали билет и с улыбкой сообщили: "вон, он твой поезд, скоро поедет". Презрев все правила и приличия, спрыгнул с первой платформы и поскакал по путям. В России меня за это милиционеры журили, а тут всем все равно. Белому человеку все можно. Если он хочет бегать по путям, то пусть бегает. А то что туалеты в индийских поездах не закрываются на станциях это внутреннее дело Индии. На поезд успел и без хлопот проехал первый отрезок пути.

Из Тируванантапурама поезд в Каньякумари должен был быть через час. Кстати, добрые индусы переименовали Тируванантапурам во вполне произносимый Тривандрум, они вообще половину городов переименовали и продолжают этим заниматься. Похоже это местный спорт в результате которых половина городов Индии имеет по два, а то и три названия.

Когда до отправления поезда оставалось минут пятнадцать, я подошел к такому табло и стал ждать указаний к действию.

Время шло, а номер моего поезда все не появлялся. До официального времени отправления оставалось несколько минут, я стал беспокоится. Поймал проходящего мимо индуса, показал ему билет, показал на табло, сделал вопросительное лицо. Индус безнадежно махнул в сторону табло, сообщил, что оно живет своей собственной жизнью и подвел меня к большой офисной доске, где маркером были написаны номера поездов, номер платформы. Был там и мой поезд! 

Иногда к этой доске подходил служащий вокзала, стирал старые записи и писал разноцветными маркерами новую информацию. Зачем нужно электронное табло для меня осталось загадкой.

Еще меня предупредили, что информация на доске также является предварительной, а окончательно можно всё уточнить в окошке администратора. Мне показалось, что это будет излишне. Вот же маркером написан номер моего поезда, платформа и время отправления. И я отправился на указанную платформу. На нужной мне платформе стоял явно не мой поезд и уезжать никуда не собирался.

Минуты за три до времени указанного как время отправления я стал беспокоится, и все же отправился к окошку администратора. За стойкой сидела девушка, аж с двумя компьютерами. Показал свой билет, девушка посмотрела в один компьютер, в другой, опять в первый и сообщила, что мой поезд на четвертой платформе. Отправляется поезд или только прибывает я не понял, но побежал на 4-ю платформу. 

Там стоял какой-то поезд. Надписи на английском в Индии совсем не обязательны. Бывают, конечно, но не обязательны.

Окна со стеклами только в спальных вагонах с кондиционером.
Во всех остальных решетки и металлические ставни вместо стекол.

Мне не повезло, я шел вдоль поезда и никак не мой понять садиться мне на поезд или нет. Пока я размышлял поезд тронулся и стал медленно набирать скорость. Стал интересоваться у пассажиров, сидящих у окон, едет ли поезд в Каньякумари. Мнения пассажиров разделились. Судя по расположению солнца, я знал только то, что поезд едет в южном направлении, туда мне и надо, набрался смелости и запрыгнул в открытую дверь поезда едущего поезда. За всем этим безучастно наблюдал проводник, который после проверки билета высадил меня на следующей станции, уверяя что за этим поездом идет мой. Через пять минут действительно прибыл однозначно мой поезд. Не знаю откуда он взялся, и где он был пока я бегал по вокзалу. Махатма материализовал, тут так принято.
Проводника я простил. Тут дело в том, что в отличии от наших поездов проводники во время отправления поезда не машут флажками стоя во входной двери вагона и не закрывают двери вагонов после отправления. Во время пути можно открыть дверь вагона, хотя она обычно и не закрывается, сесть на ступеньки, свесить ноги и спокойно ехать. Дует теплый ветерок, меняются пейзажи. Проходящие служащие поезда замечаний не делают. Вывалиться из поезда на полном ходу - личное дело каждого, конституция священна, а карма неприкасаема. Так или иначе, но по другому фотографировать из поезда не получается, поскольку в зарешеченное толстыми металлическими прутьями окно поезда фотоаппарат никак не пролезает.

Вот кадр снятый из поезда. Вообще в Индии с фантазией строителей-христиан все нормально.

Если места у открытой двери не досталось, то на потолках закреплены вентиляторы. Отличная, кстати, штука. Прекрасно подойдут к нашим поездам, где окна закрыты раз и навсегда, а вентиляция как минимум отключается на остановках, либо в половине случаев вообще не работает.

Вентиляторы на платформах начиная с некоторой отметки на термометре становятся даже очень нужной вещью.

Эти чуваки сели в поезд с кучей макулатуры из картонных коробок, перевезли коробки на поезде на 50 км в сторону юга. Может это коробки от холодильников и в них живут нищие, значит я ехал в одной компании с индийскими риэлторами.

Поездка в 24 часа на индийских автобусах *Как я жаловался на кондуктора автобуса в Индии

Мадикери - город в горах южной Индии * Каньякумари - самая южная точка Индии

Самоучитель русского языка * Странная гостиница Каира